还是写一写吧，为了某一天可以重温。
先来一曲图瓦人的苏尔——黑走马
目前只有禾木的额尔德什老人一个人会吹苏尔，技巧很难掌握。他有两个儿子，据说其中一个没有学会已经放弃，另一个还在跟老人学。用草茎做成的苏尔声音低沉，乍一听其实也没有多好听，只有你去过图瓦人的小木屋，见过那深秋的醉人白桦林，方能觉出其中意境。
我希望这门最少数人的艺术不会失落，但也只能希望而已。
行程：成都－乌鲁木齐－阿勒泰－布尔津－贾登峪－禾木－喀纳斯－布尔津－乌鲁木齐－焉耆－和静－巴音布鲁克－和静－乌鲁木齐－成都。
重点：徒步贾登峪－禾木－喀纳斯一线，探访和静与巴音布鲁克；其余均为路过；幸好我喜欢路上的感觉，即使单调而漫长。
新疆，有我熟悉的味道
飞机上，就对新疆有了第一印象：地域真大，人真少，我真喜欢啊。对这种空阔之地的热爱，甚至在我回到都市回到在拥挤的人群后，仍能引发后遗症，干什么都有气无力。
飞乌鲁木齐，飞阿勒泰，第一晚就到了新疆北部的布尔津县。这里的日落时间特别晚，一天竟可以当两天用，晚上10时在额尔齐斯河的大桥上看夕阳，想起早上还在成都，就像一个梦。是的，我本就是为圆梦而来。羊肉、拌面、大蒜、茼蒿，无人的戈壁滩，远处的天山、阿尔泰山，路边的白桦树，农场的棉花田，为什么有着我熟悉的味道？
阿勒泰至布尔津，坐车。布尔津至贾登峪，坐车。贾登峪至禾木至喀纳斯，徒步两天。布尔津回乌鲁木齐，坐车一天。乌鲁木齐至和静，坐车一天。和静至巴音布鲁克，坐车一天。巴音布鲁克回和静，还是坐车一天。和静回乌鲁木齐，又是一个晚上。在车上颠颠簸簸，在车上摇摇晃晃，从一个小城到一个小城，从一片大山到另一片大山，这里是戈壁滩，到了那里还是戈壁滩。一次孤零零的游荡，没有伙伴，却有着对那些饮食、地名、树林的亲切感……
徒步贾登峪－禾木－喀纳斯
中午到的贾登峪，实际上就是喀纳斯景区的大门口。休整半天，在贾登峪游荡。这里盖了些小房子，有点瑞士的感觉，但住宿饮食都很贵，实是难以消受，只好住在三人间，跟两个司机挤在一起。我不知道什么时候富人变得这么多了，竟连旅行都不再有穷人的立足之地。
这里徒步到禾木一般都用两天，为了一天能赶到，次日一早5点钟起床，6点就出发，6点半抵达山路入口。喝了几口水，束紧背包，踌躇满志，走。没想到中午12时我就到了传说中的扎营地点禾木河与喀纳斯河的交汇处。然后下午4点就到了禾木。中间跨过了几条河，吃了几次东西，流了几次汗，脚还差点崴了几次，其余一路正常，无话。
禾木至喀纳斯要艰难一些，完全徒步一天确实无法到达。前半段基本都是上山的路，我选择了骑马，速度未必比步行快，但节省了体力。过三角洲后，弃马而行。下午2时30分，先是大雨，然后密集的冰雹突至，马几乎受惊。蹲在一丛灌木后，打开伞，浑身湿透，瑟瑟发抖。下午近4时，过雪山时，又是大雨冰雹，刚干了的衣服又湿了。据说这种天气还是不多见的，竟让我遇上，也算是机缘。因为雨中朦朦的雪山草原，更像世外仙境。随后过沼泽地，过小黑湖，到达也买盖提草原。马夫不想继续前行，坚持要找附近牧民的毡房住下，也许是为了要赚两天的钱吧。倒也能够理解，于是付了两天的钱300元，让他愿住就住。我一个人继续上路了。不太善于形容美景，只能说夕阳下的高山草甸，差点让我魂不守舍，几乎呻吟起来。
晚近11时到达喀纳斯景区，一天骑马约7个小时，徒步近8个小时，奇累。
一路背了露营装备，只为预防万一，没有用到。一路几乎无人，只在贾登峪－禾木时遇到两人从禾木方向过来，擦肩而过；禾木－喀纳斯时遇到三五游人在牧民那里住下，因我继续上路，终于没能同行。
我们为什么踏上远方
路上并不总是轻松的愉快的，有时也会变得艰难而痛苦，譬如在冰雹下冻得瑟瑟发抖时，譬如脚上磨出泡趔趄前行时。这时候胡思乱想一下，似乎能让艰难具有了意义，让痛苦变得有滋有味，甚至想着想着就会偷偷笑了起来。这可是本人独家秘籍，专用于孤独的驴子在路上聊以自遣，观者请勿外传。
关于上路的原因，可能一千个人有一千个答案。寻访动人的美景？足迹踏上陌生之地，增加自己所谓的资历？棱角被生活磨地逐渐粗糙，上路面对无限可能让自己变得好奇、细腻，重拾对世界的美好感觉？我认识的大侠不是很多，其实倒是很想听听他们的说法。这该是一个很好的文化心理学的课题。
至于我，其实我只是不得已——在城市里太久了，会有点格格不入，有些多余的感觉，只有在路上才会无限充实，如返心灵的家乡；在城市里没有太多的朋友，只有在路上，每一片山，每一株草，都是我的朋友。
和静，寻找支离破碎的童年
和静去巴音布鲁克的路上，车上有个小女孩，一路唧唧喳喳，十分可爱。我很是喜欢，差点就想向她的姐姐要电话号码。她，非常像小时候的我。
在和钢的南桥上，仰望存草不生的天山南麓，试图寻找在这里的童年痕迹。当然找不到啊，那时的我太小太小。门卫很是年轻，山西的大爷已经老了，巴轮台医院依然矗立在和钢的南门外面……似乎陌生似乎又很亲切，心里的某种东西屡屡被拨动。
妈妈说，我小时候特别喜欢吃哈密瓜，一个人能吃上一个，总是吃的肚儿滚圆。现在却不行了，一次连半个都吃不完。妈妈说，我小时候很调皮很可爱，那些兵叔叔都喜欢我。现在也不行了，内向得半天说不出一句话，一点也没出息。妈妈说，那时候我最喜欢坐火车，六七天的车坐下来一点也不累，竟越坐越兴奋越坐越雀跃，甚至手舞足蹈。还好，现在我仍然喜欢坐车，不管是火车还是汽车。
很庆幸地，打听到了老爸当年在和钢的一位朋友的消息。他已经搬回山东老家了，但他的弟弟还在乌鲁木齐。于是又打听到了他弟弟家的电话，回到成都，忐忑地拨通了，电话那头的乡音那个亲切呀，果然有点“两眼泪汪汪”的感觉。
对童年的记忆少得可怜，似乎，此时，开始变得丰满。
怀着谦卑的态度走近他们
在乌鲁木齐，因宾馆太贵，我准备去找个离车站不远的旅馆住，好心的的哥告诉我附近旅馆都是回民开的，不安全，“前几天刚发生过一起命案呢”。我还想坚持，他眉头一皱，“你怎么这么犟呢，我是为你好”。于是不忍辜负他的好意，还是住了个宾馆。
在布尔津，也是一位汉族的女司机，跟我说千万不要去夜市吃东西，那里的鱼啊肉啊一点也不便宜，而且还不卫生，更重要的那里的一些老板还会宰人。可惜她这么说的时候我已经去过了，是冲着那里的一位俄罗斯老太太酿的格瓦斯去的，类似中国的黄酒，酒味很谈，但有一种醇香。当然也就吃了两条当地的特产鱼，一条狗鱼，一条花翅子，味道还不错，也不贵，吃完后肠胃也没出现问题。
在和静，还是位司机，山东老乡。他叹气：这个穷山恶水的地方，搞钱难啊，有时候有钱都不敢挣，哪些哈萨克人、维族人晚上用车都不是什么好事，采雪莲、捕雪鸡，“要是被有关部门逮到，弄不好我这车要被没收”。
在禾木，那里的图瓦人很少与汉人联姻，但有一位例外，乡上小学的一位老师就嫁给了一个汉人。她叫梅花，丈夫管理乡上所有的马匹，她管理的家里的牛羊，每天挤奶，还经营家里的客栈。早上离开她的家往喀纳斯进发，她突然跑出来，将两个鸡蛋两个花卷赛到我的手里，要我路上吃。那一刻，我的心像那热乎乎的鸡蛋一样温暖。
在也买盖提草原上，我向牧民的孩子招手，小家伙羞涩地躲进毡房，又露出头来，兴奋地向我挥手……
几种影像在记忆中混淆，我却已很难分清到底哪个是真，哪个是假。因为他们都是那样真诚，都在为我着想。我宁愿相信，这是相互间由于不了解产生的不信任，由于不信任又将极少数人的行为扩大到对群体的误解所致。有多少汉人真正走入他们的生活，去了解他们，进而理解他们。即使是我，居高临下、浮光掠影地一看，回到城市有时仍然不能避免地产生可耻的成就感。
谦卑一词我似乎已经用的很多了，但我还是得告诫自己及那些在路上的人们：我们该谦卑，我们还该敬畏！
