若尔盖
那是记忆中不多的一次受苦的历程。头晚饮酒，没吃东西，晚上只睡了两个小时。第二天在车上，是头又痛、眼又酸、身体又无力，如在地狱。昏昏沉沉穿行山岳间，见白云掠过山颠，不知身处何世。
终于抵达若尔盖县城。晚上，又冷又饿又困又乏的我坐在了一家回族人开的饭馆里，要了碗“粉身碎骨炮仗面”。有意思的名字。外面街上很冷清，据说因为国庆放假，很多做生意的人都离开了，只有那些游人，千辛万苦，像归家似的奔向这里。瑟缩的我心中凉意更浓，缩回了寄宿的旅馆。是夜，电闪雷鸣，雨骤风急，若尔盖小城像是在发抖，而据说，在这个季节，若尔盖几乎每晚都是如此。大自然造化若此。
幸好，这是一次从地狱到天堂之旅。若尔盖广阔的草原，美丽的热尔大坝足以弥补这一切。
道孚
一早，徜徉在县城的民居。8时过，县城的信徒们纷纷上路了，脚步急促，口里喃喃，见经筒而转，见白塔而绕，小小的县城就这样在他们的脚步下渐渐清晰起来。
始终没能找到大名鼎鼎的灵雀寺。跟着转山的人们上了山坡，又下了山坡，朝着几处上面高耸着经筒的高大而庄严的民居而去。一个小小的门，刻着藏文，心中一动，抬脚而入，果然看到了“喇嘛寺”的门牌。当地就是叫它喇嘛寺。寺庙与周围民居的分界并不明显。走在弯曲而神秘的小巷中，走在涂着黄泥的院墙下，感觉到了宗教与世俗生活的密不可分。这可算藏地的一个特色。
僧人不多，无人理我，所过之处像是都对我敞开着。佛教的精神在慢慢腐蚀着我。最大的一间院落，是僧人的上课处吧，数十喇嘛正在老师的监督下读经。耳边听着琅琅的念经声，往远处望去，太阳出来了，映在银白的雪山上；那一刻，我的思绪已不属于我，随着经声在道孚上空飘荡而已。
炉霍
本想从道孚坐车直接到德格，在道孚耽搁了两天没有去成。头一天车子坏在新都桥，第二天大雪，车子又堵在折多山。遂搭乘一辆微面来到炉霍等第三天的车，因而与炉霍有了一晚之缘。到炉霍是晚上，带着手电，一路问着，上了炉霍寺。有月亮，皎洁而清冷的月光下，炉霍寺庄严肃穆。
大门关了，似乎正在修缮，门口的大厅外面罩着些布，掀开布进去，手电照向上方，抬头一看，顿时大惊。几尊佛菩萨的愤怒本尊，用凶厉的眼神盯着我，心中某种东西似乎在那一刻被他吞噬。
藏传佛教中诸佛有寂静本尊和愤怒本尊。寂静本尊慈祥、柔和，愤怒本尊则威严、凶厉。关于愤怒本尊，一是因我们的业障所致，看不到佛的慈祥化现；再一个则是因有些众生烦恼习气太重，和颜悦色的方法已无法使他们止恶向善。不管哪一个更接近佛的本意，反正我是更喜欢愤怒本尊的。像现为女身的观音菩萨，就太过慈善了，有时我竟生不洁的想法，实在惭愧。倒是这些愤怒本尊，驱除邪气，令人平静。
那么，我想，被吞噬的应该是我心里的恶念吧。在炉霍寺外面的广场上，对月沉思，看着喇嘛偶而闪过的身影，我无悲无喜。
马尼干戈
提到马尼干戈，我首先想到的竟不是骑着高头大马的藏民，不是赫赫有名的雀儿山脚下的新路海，而是一家客栈的米饭与牦牛肉。那可是我来四川后吃过的最香的米饭，很便宜，很家常，很本真。南方的大米与北方的大米相比，实在差得太远，粗糙而无味，日常用餐，我始终保持着北人的传统：尽量用面食。
这马尼干戈竟让我尝到了久违的稻香，现在想起，竟还偶有前往一吃为快的念想。人的信念往往会因一些微不足道的细节而崩毁，但同样也会因一些细节而建立。对遥远的雪山之下的某一藏地，怀有如此念想，也算一奇事了。
新路海的海拔似乎只有4000多米，不知是否因为运动太过激烈，竟然发生高原反应了。无缘得见那位传说中的赤脚喇嘛，但头痛欲裂的我对这一神圣之地更加敬畏，对这里的修行者也更加佩服。
藏民的生活变化很快，我去的时候已经有很多摩托车了，现在应该更多了吧。简朴的木屋也越来越少了。尽管这会降低这个边野小镇的魅力，但我还是祝福那些藏民。
甘孜
对甘孜的印象并不怎么样，可能是我在那里停留的时间太短，没有机会体会它的好。晚上住一家旅馆，没电，一床一烛一壶热水而已，竟要60元。我承认我对住宿条件是不怎么在乎的，但条件与价格太不相符时，心里毕竟还是有些不舒服。我相信，如果不是因为第二天早上就要赶车，我绝对是会拜会该县旅游局长的。
为节省时间，从新路海回甘孜的时候打了平生时间最长的一次摩的，100公里左右，似乎用了近4个小时。遗憾的是这次很爽的经历又给我留下了一点不舒服。大约走了一半路程时，开摩托车的那位藏民竟停下来要我加钱。我下车，解下行李，对他说：我把原来说好的钱给你，你可以回去了，剩下的路我自己走。他妥协了，继续载我上路。
唉，不管怎么说，还是祝福他们！
