甘肃的黄土塬有一个好听而荒凉的名字：陇。
陇原上的一切好像都不那末真实，宝鸡到天水的一路也只有近天水市才见到沟沟陇陇，思绪还在记忆着山路两边的密林。林子密的有些不真实，完全出乎了那种西北高原的荒凉，倒是有一些像云贵高原的杉林，密密层层遍山的绿装。于是记忆中天水也有了一多半的绿色。
而出去了天水，便再也没有了绿色的记忆。新建不久的公路总是在半高不低的陇腰（此时应该还是山腰，称不得陇）上左转右转，而满目的各型的梯田，块状的条状的在极短的时间内让眼睛失去了新鲜感。意识便在蓝天白云和阡陌的交错中渐渐的模糊了起来。
再睁眼还是一望黄色，反正也没有另的事物再寻，于是琢磨起来。
陇上行，不该是壮美，陇上的人们不该是勤劳。陇上，没有美景，陇上，只有疲劳的人民。大约是有丰美水草的的地方，所以没有人愿意来这里。
大约是刚下过雨的样子，最盛的沟壑里已没有了水。从陇脊到沟沟里，水犁出来的细沟格外的抢眼。沟底沉积下来的泥土大约都应该是远在陇上的。
黄土已习惯了如此的割痕，不知人们是否无奈。无雨无收，雨来地走。在收获的一年一年中，来生应该在哪里？
兰州，一个意外的城市。除却了黄河，也只有丝绸之路支撑起着这一道山谷中的繁荣。也许古时的马帮驼队应该是可以一路的走下去的，但是沟到了这里，水到了这里，让一路疲惫意志消沉的人忽然生出了家样的精神。除却经年累月打仗的士兵带给这里硝烟的记忆，是行商们托起了这个饥渴的城市。
一条早在上游就穿上黄色衣装的沟水，圈在围起高高的两侧堤岸中，脏而杂。兰州，黄河作动脉的陇庄。兰州就是如此，没有太多让人怀念的图像。
出了兰州，便是陇西。
陇西绝对不是一首诗，如果兰州的几十里黄河风景线真的算是一种景的话，那河套以下的每一个地方都可以是天堂的一角。
也许是出兰州的卧铺客车太差，陇西的荒原可能原本能让人生出些壮丽等的印象，但是在一夜的屈腿半梦半醒后绝对值只有疲劳和马上结束的奢望。但是没有！
游记的各种介绍太多，但是我的目的很明确：去新疆，因了此，所有的感受都化作了一句话“以后来甘肃一定要坐飞机”。
路最终赶到了嘉峪关，没有亲近。但是随着汽车驶出这个只有建筑和马路的城市（？），那个明显看起来比我家00年装修的房子还要新鲜结实的土围城就不太那么可爱了。也许是甘肃的一大特点，每一个景点周围或者门前才有那么一群笔直而年轻杨树林。四野，一片戈壁。
其实还是感到了震撼。在嘉峪关被迫上了另一辆车以后，遇到了一个四处找人说英语的韩国人，挺同情他的，便听着他那大舌头的“空格哩矢”和他闲掰了起来。
一望的戈壁，和动不动就停下来修一修的破车让我面对殖民地的他有一种自豪的自卑。是的，他是绝对不会在自己的homeland见到这些动辄百里千里的壮美荒凉。为此他不得不和我一样乘着每小时45公里的报废车在起伏却不转折的国道上渴望着最后的目标——敦煌。
只记得他说最多的一句话：my country。
最后终于到了敦煌，却是王道士的敦煌（虽然是第二天才深切的感到）。对
敦煌在文化中的陷落是迟早的。汉人文明的历史中断于五代时期，到了明朝不过是垂死挣扎了一下罢了。最终还是敌不过异族的铁蹄，几千年的腐朽根基终于支撑不起万万个所谓汉民的尊严。
而每一个进入中原的少数民族的统治者却总是把握不了自己的未来，或早或晚地总要抛弃掉山野的混蛮之气，没有呼吸到现代文明的馨香，末了把自己也在汉人腐臭的死水池中噬魂销骨。化作一阵青烟，碎了一个民族。
而敦煌，只能是个悲哀！如果注定有人来终结那一段文明的沉淀，王道士倒未尝不是一个上天选出的最好人。起码，在神州以外的地方保存了绝大部分的古珍。假若，换回到我们的官僚手中，或许早就消失殆尽无所踪了。或是在一场文化和文明的浩劫中，消失在1~2个小时的火焰里。岂不是更加悲哉。
莫高窟更像是北疆的荒原。而杨林中掩映，依然是中国的样子，一样的好习惯，包括一样的坏习惯。
日本人绝对是多！不论是相对还是绝对！他们的特权是花钱就可以带相机、摄像机进洞里拍。而我们的日本镜头却在储藏柜内睡觉。同样是“日本的”，为什么这么不一样呢？也许我们都用了中国的镜头后会被允许的。
这样的敦煌是必然的，从王道士打开芝麻大门以后。
陇西是什个什么概念，其实心中并不明确。约略着以为是指的兰州以西的河西走廊吧，但是也到不了嘉峪关那么远，因为那里没有黄土的陇。
但是嘉峪关以外连绵的戈壁却是不争的。心在此可以苍凉、广阔，可是文明却衰弱了。从黄土高原唱过来的信天游到这里只有游丝气息，其他没有胆气的歌唱更已变成风干的胡杨。生千年、长千年、死而立千年。于是，三千年的生命见证结局的荒凉。
陇西不是一首诗，陇上行不会是舒性的漫步。藏着千年的伤口，陇西的样子，始终是被干涸的雨水冲刷出的道道沟壑。
陇上，走一回，很值。
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