去卡斯巴哈走一走是我来阿尔及利亚不久就向往的，无奈同行中没有一个感兴趣的。世界文化遗产名录第415-007号是这样介绍卡斯巴哈的，“阿尔及尔的卡斯巴哈是一种建筑或者建筑组合的显著例子，它是一个有重要意义的历史时期的关键见证”，“它也是传统人类定居点的很好例证，它表现了一种在不可抗拒的外部力量的冲击下变得脆弱的文化。”对于民居、老房子以及生活在那里的人们我一向是情有独钟的。于是，我决定踏访卡斯巴哈。

 

       来阿尔及尔好几年的金总用坚定的语气告诉我不要去，说卡斯巴哈的治安非常糟糕，类似贫民区，由于那儿的人在贫困线上挣扎着生活，不似我们现在所居住的有宪兵把守的富人区的人们那么平活友好。司机汉西姆一副家丑不可外扬的样子说，你为什么要去那里，我带你去三叶塔。三叶塔是阿尔及尔的标志建筑。告诉司机汉西姆，卡斯巴哈被列入了世界文化遗产目录，那里的建筑、民居极有特色。汉西姆不相信地说：“就那片破房子吗？”然后恍然大悟地说：“怪不得在那个区曾经死了好几个外国人。”

 

       阿尔及利亚是非洲的第二大国，经济排名第三。当年三毛在西属撒哈拉的时候，担心所在的撒哈拉沙漠在赶走西班牙人后，要么沦为摩洛哥的托管国，要么沦为阿尔及利亚的托管国。那篇《哭泣的骆驼》看得惊心动魄。

 

       50年代是阿尔及利亚摆脱法国殖民统治的民族解放运动高涨时期，这段时间阿是非洲暴力反抗运动的中心之一。据说曼德拉就曾在阿尔及利亚学习过爆破、狙击。毛泽东曾送去过大量的枪支弹药，我在军事博物馆看见有毛泽东的大副照片。六二年独立后，在民主进程的过程中，由于国家权力的再次分配，一方离开政府另立山头，毕竟民心是支持政府向往和平的，反政府武装就渐渐沦为恐怖分子了。爆炸、绑架、枪杀以及袭击政府的事件从来没有停止过。近几年，恐怖活动又转为袭击在阿的非穆斯林外国人了。拉登也在支持阿尔及利亚的恐怖活动，并公开宣称要将阿的恐怖组织作为基地在北非的重要分支。政府年年围剿，无奈有一个广袤的撒哈拉沙漠作为恐怖分子的避风港。今年的二月份，政府又来了一次大清剿，据说战绩辉煌。

 

       在阿尔及利亚失踪的欧美人颇多，但中国人死于恐怖的据说只两人，而在阿的中国人上万，鼎盛时期据说有三万之多。这样的比率居然让我的同事们坚决不去卡斯巴哈。而我一个女子是无法前往的。磨破了嘴皮，终于说动了两个同事，司机汉西姆送我们前往，狭窄的街道我们的小车是无法进去的，汉西姆忧心忡忡地说：“撒哈尼嘛尼哄。”呵呵，真主当然会保佑我们！

 

       我拿起相机挥手告别汉西姆，大踏步进入卡斯巴哈。

 

      卡斯巴哈建立在小山顶上，因为地势的倾斜，错综复杂的小街夹杂着一段一段的楼梯。老城的中心是一个小小的广场，一座古老的清真寺坐落于此。

 

       清真寺遍布阿尔及尔，每天有五次悠扬而嘹亮的唱经声从塔尖的喇叭传出，每当此刻，整个城市因此而静默因此而虔诚，连我这个异乡人也因此而安详和从容。

 

 

 

 

 

 

       这里的确是阿拉伯人最古老的聚居地：狭窄的小巷，土黄的围墙，无章法堆积的房屋，2003年的地震使许多房屋倒塌了，随处可见的断垣残壁在阳光下更加刺目。偶尔走过一袭黑衣的阿拉伯妇女，黑色面罩下只露出一双浑浊茫然的眼睛。墙角处闲坐着一些男子，他们用那种冷漠甚至敌意的目光盯着我。四处是垃圾，以及在垃圾中寻找食物的野猫。我以为卡斯巴哈的每一个空间承载着历史、故事，但我忘了它和这里的人一样艰难地挣扎着，为生存。无法对这样的人冷漠的举起相机，甚至为自己的猎奇心理害羞。

 

从大门外看院子里涂鸦的墙

 

公用水龙头旁，一个男子在玩手机，手机在这里还是奢侈品。

 

进了一个小院子，这是天井，我连比带划带猜才搞明白，这里居然住着十户人家。

 

在小巷里玩游戏的孩子

 

       孩子，唯有孩子，他们是快乐而阳光的。他们像世界上所有的孩子一样，天真烂漫，活泼可爱。阿尔及尔人无论男女都是天生的卷发，我这样一个外国的直发女人让他们好奇。他们先是远远地跟在我后面，仰起可爱的笑脸看我，然后接近我，摸我相机，牵我的手，不相信地轻轻拉我的头发，我把拍的照片给他们看，空气中阳光下马上便响起一串银铃一般的笑声。然后我被牵进他们小小的低矮的家，见他们的妈妈，给我喝放了蜂蜜的薄荷茶，我们无法用语言交流，但是我们都读懂了彼此眼里的友好。